Dobrý den, při hledání odpovědi na otázku, jak co nejlépe nastavit svůj kondenzační kotel Baxi Luna Platinum 1.24 pro ohřev jednoho radiátorového topného okruhu (ekvitermní regulace s vlivem prostoru) a hlavně pro nepřímý ohřev teplé vody (zásobník Dražický OKH 125 NTR/HV), který mě poměrně vysokou spotřebou plynu v letních měsících, pravda trochu zklamal, jsem narazil na zajímavý článek.
   Myšlenka v něm obsažená je prostá, nízká teplota zpátečky potřebná k optimálnímu využití vlastností kondenzačního kotle se neřeší co nejmenší teplotou náběžné vody ale ochlazením zpátečky sníženým průtokem topné vody v systému a potřebný topný výkon se dohání velkým tepelným spádem až 40K. Jaký je váš odborný názor na tento přístup? Mě jako laika tato myšlenka docela zaujala ale nedokážu posoudit jaké to nese s sebou případné zádrhele a nakolik si s velkým tepelným spádem bez úhony poradí běžný kondenzační kotel. Za Váš názor předem moc děkuji Rád bych zkusil "zefektivnit" ohřev teplé vody "přiškrcením" průtoku v topné spirále zásobníku. Odkaz na zmíněný webový článek:
https://www.tzb-info.cz/4346-gruppo-imar-na-ceskem-trhu

   Dobrý den, pěkně napsaný článek.
Začal bych snížením teploty TUV na 55°C. Tato teplota je dostatečná, nemnoží se v ní bakterie a rozdíl oproti 60°C je cca 1500Kč/rok a oproti 65°C je cca 3000Kč/rok (jednou za rok desinfikovat teplotou 60-65°C + desinfikovat všechny odběry – pustit na 1min každý kohoutek).
   Průtok nastavte tak, aby teplota vratné vody do kotle před vypnutím ohřevu TUV byla o 10 až 15°C menší než teplota z kotle. Pokud bude stačit velikost bojleru (nebude docházet teplá voda), tak můžete nastavit rozdíl i větší (nenapsal jste počet lidí v domácnosti).
   Příčinou zvětšené spotřeby plynu může být též špatně zaizolované cirkulační potrubí. Vypínejte cirkulační čerpadlo (pokud je osazeno) vždy, když není potřeba (nejste doma).
Též jste nenapsal, co je podle vás vysoká spotřeba plynu na ohřev TUV.

   Dobrý den, moc děkuji za reakci, a ještě k tomu rychlou :-) Přiznávám, že mě zajímal hlavně Váš názor na myšlenky v tom článku :-))) Ona je to hlavně asi reklama na ten daný typ kondenzačního kotle, ale mě zajímalo nakolik je ten princip vysokého tepelného spádu s nižšími průtoky pro dosažení nízkých teplot zpátečky reálně přenositelný na běžný kondenzační kotel a jestli v tom není někde zakopaný pes který z toho nakonec dělá jen tu hezkou myšlenku :-).
   A když už jste tedy nakousl ten můj ohřev TUV. Tam to hned jedno úskalí má, minimálně ke konci ohřevu ta zpátečka nikdy nemůže mít menší teplotu, než je teplota ohřívané vody, řekněme něco mezi 50–60°C, což je jen tak tak na hranici rosného bodu. Ale tohle mi došlo až dodatečně.
   Teplotu ohřevu TUV mám nastavenou v regulaci kotle na 49°C, ale teploměr zásobníku při tomto nastavení ukazuje 60°C, subjektivně je teplá, takže na opaření to ještě není, ale ruka se v ní dlouho udržet už nedá. Dobrá, použiji laboratorní teploměr a pokusím se dostat na maximálních 55°C tekoucích přímo z kohoutku. Těch 55°C je nejnižší bezpečná hodnota?
   Zásobník má 125l, v domácnosti jsou čtyři osoby, z toho jsou dvě dospívající dcery :-) Celková měsíční spotřeba vody osciluje kolem 15m3 a na plynu i vaříme. Tento kondenzační kotel máme asi 6 let, předtím se topilo a voda ohřívaná průtokově v plynovém kotly COSMOGAZ. Měl jednoduchou konstrukci bez trojcestného ventilu, a ještě i stálý plamínek. Topnou vodu ohříval v poměrně masivním měděném zásobníku na principu lázeňských kamen. A TV se ohřívala průchodem spirálou ponořenou v té topné vodě. Když svým průchodem ochladila zásobník (pár litrů topné vody) o víc než 5°C kotel spustil dohřívání. No a zatím co od výměny kotle máme každý rok výrazný (pravda už menšící se) přeplatek na plynu, samotná spotřeba plynu při čistém ohřevu vody v létě zůstala k mému zármutku +- stejná, tj někde v rozmezí 25 až 40m3 čistě za ohřev TUV a vaření. Špatně se to v létě dík dovoleným a cestování porovnává ale žádný výrazný pokles se po výměně kotle opravdu nekonal. Cirkulaci mám, potrubí jsem izoloval sám a v rámci možností velmi pečlivě :-), vypnout jsem ji zkoušel ale výrazný efekt to nemělo.
   Funkci Legionela mohu nastavit sice automatiky (asi 1*týdně) ale chovala se poněkud nekorektně, pří volbě fixního dne a času se mi bůhví proč spustila okamžitě. Opravdu stačí preventivní desinfekce cca 1*ročně? Jinak až na můj včerejší pokus o její nastavení je tato funkce na kotli trvale vypnutá.
   S čím se pro ohřev TV hrát dá, ale netuším co nejlépe nastavit je:
 1. žádaná útlumová teplota (má význam útlum ohřevu vůbec na cca na těch 6 hodin v noci využívat, četl jsem i zkušenost že na spotřebě se to projevuje někomu paradoxně i nárůstem)
 2. přednost nabíjení – absolutní / klouzavá /žádná / MK klouzavá / PK klouzavá. Teď je nastavena absolutní.
 3. žádaná teplota cirkulace = teď je nastaveno 39°C a netuším co tím ovlivním.
toto jsou zajímavá nastavení přímo pro ohřev TV, samostatně po zásobník TV se dá ještě nastavit:
 4. předstih nabíjení v minutách (nastavena na 0)
 5. převýšení žádané teploty náběhu °C (nastaveno 25°C)
 6. nabíjení – jednou denně / vícekrát denně (nastaveno vícekrát)
 7. typ nabíjení – dobití / úplné nabíjení / úplné nabíjení legionela / první nabití legionela (nastaveno dobíjení)
 8. spínací diference – nastaveno 5min
 9. omezení doby nabíjení – nastaveno 150min a netuším co by měla za následek třeba doba kratší
 10. ochrana proti vybíjení – vypnuto / trvale / automaticky (nastaveno automaticky)
 11. teplota nabití maximum – nastaveno 85°C
 12. automatické spuštění Push – zapnuto / vypnuto (nastaveno Zap, ale také moc netuším, na co to má vliv, jen vím, co samotné Push dělá :-)
 13. teplota zpětného chlazení – nastaveno 55°C ale ostatní volby s tím spojené jsou vypnuté, tak by zrovna tohle asi na nic vliv mít nemělo
   Časový ohřev TV je nastaven na 6 až 24 hodin, brzo se vstává a pozdě chodí spát, když se jde víc lidí sprchovat až po půlnoci má občas poslední s teplou vodou už problém. Cirkulace byla spřažena s časovým programem ohřevu TV a spouštěla se cca 3* za hodinu na 5minut. Od včera má vlastní omezenější program při stejném taktu, který je pevně daný řídící jednotkou. Ještě jednou díky za Váš čas :-)

   Dobrý den, vždy je něco za něco. Obecně je hodně studená vratná voda výhodná, ale kotle nejsou postaveny na takovýto teplotní spád, takže je nízká i výstupní voda. Konstrukce výměníku neumožní předání potřebného výkonu (nemá na to čas ani plochu). Pokud toho docílíte se stávajícími kotli, tak na úkor velkého neefektivního výkonu hořáku a tím se výhoda kondenzace vyruší. Záměr: Kotel provozovat na co byl navržen, protože tam je nejefektivnější.
   Koukněte, jestli je dobře zasunuté čidlo i teploměr v jímce bojleru. Bakteriím se nejvíce líbí teplota kotel 38-42°C, to se i hodně množí. Přes 50°C se nemnoží, a proto je dlouhodobě 55°C nejnižší možnou. Pokud minimálně jednou za rok (při 55°C, nových malých rozvodech to podle mého stačí; kdybyste měl čas, tak 2x ročně; kdybyste chtěl mít jistotu, tak jednou měsíčně) desinfikujete bojler a potrubí horkou vodou (bakteriím se líbí stojatá voda s usazeninami, takže nejvíce si dejte záležet na nepoužívaných kohoutcích, ať se nemají odkud rozmnožovat), tak je 55°C ideální. Automatická funkce Legionela je podle mého nesmysl, protože sice desinfikujete bojler, ale z rozvodu se případné bakterie namnoží znovu. Správné řešení je nahřát bojler minimálně na 65°C (čím vyšší teplota, tím stačí menší čas na zabití bakterie) po cca 10 minutách propláchnout celý systém tekoucí teplou vodou, včetně odběrů. To se neobejde bez vaší asistence, takže automat nee.
 Ad3) Nejspíše při této teplotě cirkulace dojde k jejímu krátkodobému odstavení (systém je prohřátý).
 Ad5) Převýšení bych nastavil na 10°C (o kolik teplejší vodou, než je nastavená TUV bude kotel bojler nahřívat). Kdyby byl problém s delším časem nahřívání bojleru, tak lze znovu zvýšit (přidávat po 5°C).
 Ad11) Max. teplotu nastavit na 70-75°C.

Odesílatel: m.k@centrum.cz