Tento dotaz jsem psal na Váš web, ale nevím, jak se tam vkládají fotky, proto posílám ještě na mail. Dobrý den pane Valtere, pročetl jsem Vaši poštu, mám Vaši knihu, ale stále se nemohu zbavit cyklování kotle Vitodens 100-W B1HA 6,5-19kW. Mám úplně stejný problém, jako několik tazatelů na tomto webu.
   Kotel topí dobře jen ráno, když přechází z noční teploty 21 stupňů na denní teplotu 22 stupňů. Vytopí na požadovaných 22. Potom cykluje v intervalu cca 5 minut na 10 vteřin. Natopí vodu o cca 10 stupňů více, než termostat žádá a vypne. Během 1 minuty teplota klesne někam k 22 stupňům topné vody, a to celé v 5 minutových intervalech dokola. Je to při všech třech typech regulace stejné (ekvitermní, ekvitermní s vnitřní, vnitřní).
   Ještě jsem si všiml, že když kotel cykluje, je tlak 1,2baru a když zrovna běží dobře tak je tlak 1,4baru. Čerpadlo je řízeno elektronicky podle venkovní teploty. I jsem zkoušel otáčky na 100%, ale je to stejné. Viděl jsem kotel topit na teplotu topné vody například 32 stupňů, ale když je v režimu z noci na den. Pokud je v režimu den, je žádaná teplota třeba 35 stupňů, tak ji prostě nedokáže udržet. Vše se děje při venkovních teplotách 0-10 stupňů.
Přes zimu jsem na to bohužel nebral zřetel.
   Kotel mám spojen s termostatem PT52, žádný další termostat a topení mám kompletně podlahové, 9 okruhů, vytápěná plocha 125 m2 a tepelné ztráty dle projektu 6,5kW při -15 stupních. Nejdelší okruhy mám puštěné naplno a další doladěné, podle těchto, aby byla všude stejná teplota. Je to dohromady cca 14litrů/minuta. Je čerpadlo příliš slabé? Myslím, že na topné vodě nemám ani žádný filtr. Poslal bych i kompletní fotodokumentaci soustavy, ale nevím jak :-). Předem Vám moc děkuji za reakci.

   Dobrý den, v podstatě jste si odpověděl sám. Tepelná ztráta domu při -15°C je 6,5kW a minimální výkon kotle je 4,7kW, takže kolem 5°C venkovní teploty bude kolem tepelná ztráta cca 2kW a jste hluboko pod minimálním výkonem kotle. Protože kotli neodeberete výkon, tak roste teplota topné vody a pokud přeleze o 10°C požadovanou teplotu, tak kotel vyhodnotí přehřátí a odstaví se. Závěr: nevhodně silný kotel. Měl se použít kotel s nižším minimálním výkonem (jen odboku např. Vitodens 22-W).
   V tomto stavu s tím moc nenaděláte (viz můj web „silný kotel“). Jen můžete zmírnit následky tz. průtok nastavit co největší (čerpadlo na 100%), nastavit nízký max. výkon kotle a kotel odstavovat na delší dobu, aby podlaha vychladla a odebírala alespoň minimální výkon kotle. Čas stanovte tak, aby kotel nevyjel na větší výkon a zároveň necykloval. Teplotu topné vody držte co nejníže. Teplota v prostoru bude více kolísat, ale to se nedá nic dělat, dokud nenapravíte stávající stav výměnou kotle. Kdybych to měl k něčemu přirovnat, tak jdete na lov králíka s tankem (viz http://valter.byl.cz/nastaveni-termostatu-dt90).

   Ještě jednou dobrý den, stále řeším cyklování mého kotle. Nezávislý servisní technik mi řekl, že kotel, který tam mám je ideální kvůli ohřevu TUV a že by soustavu doplnil o anuloid, seřídil na minimální výkon a mělo by to být ok, že si s tím modulace poradí. Fota mojí soustavy jsou v příloze. Jaká je prosím funkce anuloidu???
   Pokud bych kotel měnil, tak jsem zúžil výběr na BAXI LUNA DUO TEC+ 1.12 2,2-12kW a IMMERGAS VICTRIX 12 X TT 1,9-12kW. Od těchto kotlů mě odradil, i když je servisuje. Děkuji za odpověď.

   Dobrý večer, trochu mi myšlení servisního technika připomíná dobu před 20 lety, ale od začátku. Pokud vezmeme dobu ohřevu TUV 19kW, tak opravdu je cca ideální tento kotel. Doba ohřevu se bude pohybovat kolem 20 min, ale i 12kW to stihne za 30 min. Takže pokud se nekoupe více než dva lidé za sebou, tak je tento parametr bezpředmětný.
   Modulace hořáku při režimu topení vůbec neprobíhá, protože tepelné ztráty objektu jsou vždy menší, než je minimální výkon kotle, takže pokud nějak neumí ubrat na minimálním výkonu, tak prohlášení, že modulace si s tím poradí neplatí.
   Funkce anuloidu je popsaná v mé knize, ale v zásadě se jedná o oddělení dynamických tlaků čerpadel. Je to v podstatě trubka, která udělá na topném systému zkrat a oddělí se zdroj tepla od spotřebiče. Stejnou funkci udělá i akumulační nádrž. Řešíte důsledek a ne příčinu! Jestliže se rozhodnete pro toto řešení, tak musíte doplnit čerpadlo do okruhu podlahového rozdělovače, místo anuloidu navrhuji dát raději minimálně 100 litrovou akumulační nádrž. Protože budete mít zásobu vody, tak kotel bude méně cyklovat, ale jen zmírníte problém. Dále se bude do kotle vracet teplejší vratná voda a opět o něco snížíte účinnost kotle. Toto jsou další investice, které se vám nikdy nevrátí. Investice do kotle s menším minimálním výkonem je naopak investice vratná a když zohledním cyklování, tak i v rozumném horizontu (cca 3–5 let).
   Zkuste servisnímu technikovy připomenout, že tepelná ztráta je počítána při venkovní teplotě -15°C na 6kW a kotel má minimální výkon 6kW. Dále se ho zeptejte na zkušenosti s vámi navrhovanými kotli (poruchovost, přístup výrobce atd.), ale pozor na lobbing výrobců. Možná by stálo za to navštívit i nějakého projektanta topení.

  
Dobrý den pane Valtře, tak jsem měl doma technika na cyklování kotle Viessmann a dnes mi od něj přišlo vyjádření, které zjistil přímo od firmy Viessmann:
 1/ Zkusit provozovat kotel bez OT termostatu a zjistit, jak se to bude chovat (jestli to není dáno prostorovým termostatem a s jiným by se problém neprojevil).
 2/ Instalovat HVDT (anuloid) + oběhové čerpadlo, které bys zapínal např. při topení – podzim/jaro (jde totiž zapojit pouze v rámci souběhu s integrovaným oběhovým čerpadlem v kotli a bude tak běhat i při ohřevu TUV). Cena HVDT + OČ bude cca 15 tis Kč vč. práce bez DPH.
Mám dotaz pouze k tomu mému cyklování. Jedná se o cyklování na 10 vteřin hoří kotel a opakuje se cca v 10minutových intervalech dle nastavené hodnoty času termostatem. Pokud možno, rád bych, aby soustava zůstala co nejjednodušší, to znamená bez anuloidu nebo aku nádrže. Mám pouze podlahové topení, 9 větví a průtok dohromady na cca 13litrů za minutu. Je to dostatečný průtok, aby se kotel stíhal vyplachovat? Zda toto cyklování nezpůsobuje nedostatečný průtok a popřípadě čím se dá zvýšit, pokud by to bylo tím? Snížení topného výkonu, prodloužení doby regulace a snížení rychlosti reakce cyklování trochu snížilo. Firma, která mi to tu dělala, nemá zkušenost pouze s podlahovým topením, většinou to mají na radiátory a tam je prý větší průtok, tak si myslí, že by tomu pomohl ten anuloid. Zda jste již někdy dělal pouze podlahové topení bez všech různých doplňků okolo.

   Dobrý den, na průtok 12 až 14 l/min je kotel navržen, takže průtok je v pořádku. Co nám pořád vadí, je velký výkon kotle. Když hodně zjednoduším výpočet, takže tepelný výkon lze spočítat z rozdílu teplot a průtoku. Vezme-li nahřátý stav, tak bude rozdíl mezi topnou a vratnou vodou cca 2°C. Průtok máme cca 0,78 m3/h. Q= 2 * 0,78; Q = 1,56 kW. Všechny topné větve podlahového topení odeberou výkon 1,56 kW a kotel má minimální výkon 6,5 kW, takže v tu ránu letí teplota nahoru a kotel se odstaví. Po zchladnutí naskočí, a protože je opět odebíraný tepelný výkon malý a kotlem vyráběný velký, tak se opět přehřeje. Takto pořád dokola. Je úplně jedno, jestli je za kotlem podlahové topení nebo radiátory. Důležité je, jaký výkon spotřebiče kotli odeberou. Do stejného problému by se topenáři dostali, pokud byste v tomto domě měl radiátory. Asi jsou zvyknutý na staré domy s velkou teplotní ztrátou, kde je potřeba skoro vždy větší výkon, než je minimální tohoto kotle.
   Takovýchto instalací a problémů jsem viděl nespočet, jen topenáři ve velkém nepochopili, že se nyní stavějí domy s podstatně menší tepelnou ztrátou, než tomu bylo ještě před dvaceti roky. Na mém webu najdete bezpočet příspěvků se stejnou tématikou (silný kotel). Co se týká řešení problému pořád trvá mé doporučení z předešlého mailu. Anuloidem trochu zmírníte problém, ale neodstraníte příčinu a je to nevratná investice. Pokud to chcete řešit, tak jediná správná cesta je výměna kotle za kotel s menším minimálním výkonem. Je to blbé, ale je to tak.

   Ok, děkuji moc za odpověď. Oni to možná pochopili, ale argumentují ohřevem TUV a ani výrobci v tomto směru nedělají dost :-). Kotlů s malým startovacím výkonem moc není.
S výměnou kotle nebudu mít problém, rodiče předělávají dům, tak koupí kotel, který bude vyhovovat mně a k nim dám tento kotel. Mají starý dům, sice zateplený a plastová okna, ale veliký, tak tepelné ztráty budou snad větší než u nás.

   Dobrý večer, argumentovat ohřevem sice mohou, ale není jim to moc platné, protože i kotle s malým startovacím výkonem mají dostatečný výkon pro tento ohřev (cca. 12–19 kW). Myslím si, že při osazení klasického zásobníku vždy dojde k ohřátí ze studeného stavu (extrémní případ) do 30 min a je jedno jestli za 20, 25 či 30 min. Spíše se nepodívali na tepelnou ztrátu baráku nebo vzali laciný, ale nevhodný kotel. U každého výrobce najdete variantu s malým startovacím výkonem, ale někdy se mi zdá, že výrobce si řekl „Měl peníze na nízkoenergetický či pasivní dům, tak proč by si nemohl připlatit za kotel.“ a cenu zbytečně navýší. Možná je to i tím, že těchto kotlů se zatím tolik neprodává a nemohou je dělat v milionových sériích. Těžko říct. Přeji ať se vše podaří a nepřistupujte na kompromisy. Když máte kvalitní auto (dům), tak mu nedávejte nekvalitní motor (kotel). Následně vás překvapí rozdíl jak v tepelné pohodě, tak v ekonomice provozu.

Odesílatel: al@centrum.cz