Je zpřístupněné druhé vydání mé knihy. Přeji příjemné počtení...
Aplikace a software AMiT, poradenská činnost MaR, řídicí systémy a vše co jste chtěli vědět o regulaci :-)
Je zpřístupněné druhé vydání mé knihy. Přeji příjemné počtení...
Přes vánoční svátky chci zpřístupnit druhé vydání mé knihy. Jak bude čas, budu web postupně doplňovat a celkově by mělo být všechno funkční do 1. 1. 2025.
Dobrý večer, náhodou jsme našel Vaše zajímavé stránky a zde na tento problém. Pán se ptal i na jiných fórech, což mu chválím. Já jsem mu odpovídal zde:
https://forum.tzb-info.cz/143142-nefunkcni-podlahove-topeni
Jen se rozcházíme v závěrech. Já si jsem jistý, že problém spočívá v nevhodně zvoleném typu podlahového rozdělovače nebo nevhodně použitém anuloidu. Anuloid funguje jako zkrat, který odstíní tlakový spád kotlového čerpadla. Za anuloidem proto musí být použity okruhy s 3CV nebo samotným čerpadlem. Jeho podlahový rozdělovač je sice určen pro kombinované systémy, ale teplou vodu mu musí dopravit kotlové čerpadlo. Nesmí tedy před ním být anuloid. Tento rozdělovač má hned za termoventilem zkrat, takže jeho čerpadlo je odstíněné. Sám si proto neumí nasávat vodu z anuloidu.
Další sekundární nesmysl a komplikace je dávat za KK směšovač pro radiátory. Celá kombinace radiátorového směšovače a anuloidu tím zbytečně zvyšuje teplotu vratné vody.
Dobrý den. Žádná PID regulace tam není. Kotel prostě nastartuje na nastavený výkon a poté hořák moduluje na požadovaný výkon. Starší kotle startovali do plného výkonu a poté ubírali na požadovaný výkon, nyní je to různé podle výrobce. Nynější chování většiny kotlů se dá přirovnat k autu. Kotel nastartuje na volnoběh a poté začne přidávat plyn. Pro domácí použití bych v 1/2" vývodech neviděl problém. Když se budu držet analogie s autem, tak může být problém:
1) Vysoký startovací výkon (chyba na plynové straně). Jako byste měl v autě nastaven vysoký volnoběh nebo nebyly udělány emise. Zde se musí odborně seštelovat plynová armatura. Chyba též může být na regulátoru tlaku plynu na přípojce atd.
2) Nízký průtok topné vody (filtr; přivřené odběry; přidřené, zadřené čerpadlo). Neodeberete výkon. Trochu přišlápnete plyn a auto najednou „letí“ 300 km/h, tak se leknete a zastavíte. A tak pořád dokola. Zkontrolujte hodnotu průtoku a jestli odpovídá tomu na co byl kotel navržen.
3) Nevhodně nastaveny parametry regulace. Doladění řídicí jednotky auta podle emisí a druhu provozu (sport, normal, economy atd.) Každý kotel je nutné nastavit na místní podmínky. Jestliže ho někdo jen vybalil z krabice a „fláknul“ na zeď, tak to opravdu může takto vypadat.
4) Předimenzovaný kotel (nedostatečný odběr tepla). Místo osobního auta tam máte tank, který nezvládá malé zátěže.
Doporučuji sehnat kvalitního servisního technika, který to dá dopořádku. V samotném kotli bych problém neviděl.
Opět si neodpustím poznámku, co už tu opakuji delší dobu. Kotel si vybírejte podle servisního technika, ne podle výrobce, ani ceny! Špatně nastavený výborný kotel je horší, než dobře nastavený horší kotel. Lidí kteří dokáží, a mají chuť, nastavit dobře kotel je málo a špatně se hledají. Dokazují to velké rozdíly, jak v provozu, tak v provozních nákladech u stejných výrobků a stejných topných systémech.
Dobrý den, jako první je nutné si uvědomit, že mezi kotlem a TR 200 neprobíhá žádná datová komunikace. TR 200 je v podstatě regulátor, kde jeho výstup je napěťový signál, který řídí výkon kotle.
Dobrý den, jaký prosím vás signál přesně leze z toho TR200? Všude píší, že 2,8 až 21,5V DC, to je teplota nějak namapovaná na ten rozsah napětí nebo je to složitější? Je možné někde tedy dohledat jak to s kotlem komunikuje? Hledal jsem na různých fórech, ale všude řeší jen když to podporuje CAN sběrnici a ne tento zastaralý kotel připojený 3 drátama.
Dobrý den, pokud to dělá jen v jediném místě, tak bude nejspíše poškozená odporová dráha (vyměnit). Jestliže to dělá všude, tak bude asi špatný spoj na pájecích nožičkách (proletovat) nebo zanesený prachem vnitřek trimru (pro test prolít lihem, následně vyměnit). Nevylučuji i jinou závadu, ale ty nebývají časté.
Dobrý den,
váš kotel je stavěn na plynulé napěťové řízení. Navrhovaný termostat je s beznapěťovým kontaktem. Tyto technologie nejsou slučitelné, proto tento termostat není pro Váš kotel vhodný. Připojením můžete zničit řídící desku kotle, proto se do toho raději nepouštějte. Teoreticky by to šlo (simulovat vysoký požadovaný výkon kotle, podle mého 21V), ale to je otázka na nějakého výborného servisního technika kotlů Junkers. Též můžete dát dotaz přímo na české zastoupení firmy Junkers, ale moc nadějí bych si nedělal.
Děkuji za zpětnou reakci, jste jeden z mála, který se podělí o poznatky, když už je problém vyřešen. Jsem rád, že jsem mohl pomoci a jeden z mích cílů je, aby „topenáři“ přestali ignorovat fyzikální zákony. Je smutné, že lenost a nevědomost zvítězila nad profesní hrdostí. Snad se to někdy změní, a proto pokud najdete topenáře, který se tomuto vymyká, tak se ho držte zuby, nehty.
Vážený pane Valtere,
chci Vám poděkovat za všechny užitečné rady a podělit se o své zkušenosti. Z 18 topenářů, které jsem oslovil k předělání topení podle nového projektu mně 15 topenářů sdělilo, že se to takhle nedělá, že oni z praxe vědí, že vyvažování topení není třeba a proto ho nedělají, že regulační armatury v projektu jsou jen zbytečným výmyslem projektanta utrženého od praxe, který chce být důležitý. Někteří mně navrhovali, že když už chci nějaké nesmysly zkoušet, ať si to pak sám vyreguluji nebo co kulovými kohouty, a když to nepomůže ať si koupím výkonnější oběhové čerpadlo ... a další rady. Tři zbývající projekt nehanobili a nepřesvědčovali mě o nutnosti změn v zapojení, ale řekli mně že vyvážení nepovažují za důležité. Kdybych nebyl vyzbrojen podrobnými radami od Vás, asi bych argumentům odborníků podlehl a rekonstrukce topení by dopadla stejně špatně jako to dopadlo v původní montáži bez regulačních armatur, se špatnými dimenzemi potrubí atd. Po novém zapojení topení přesně podle projektu jsem podle |Vašeho návodu provedl vyvážení jednotlivých okruhů (21 podlah a 9 radiátorů/topných žebříků). Při vypnuté ekvitermní regulaci tepelného čerpadla, konstantním tlaku oběhového čerpadla a odpojené regulaci Etatherm jsem provedl vyvážení podle teplotního spádu na jednotlivých větvích pomocí diferenciálního teploměru a dvou klešťových čidel. Čidla jsem přikládal vždy na přívodní výstupní trubky do podlahy/radiátoru. Na podlahových hadech jsem škrcením jednotlivých větví nastavoval teplotní spád 6°C, což šlo provést s maximální odchylkou plus minus 0,2 °C a na radiátorech 8-10°C. Pak jsem provedl škrcení jednotlivých rozdělovačů podlahového topení a zopakoval/doladil nastavení jednotlivých podlah. Nakonec jsem provedl škrcení hlavní větve na patě topení zvlášť pro radiátory a zvlášť pro podlahy. Výsledek dvoudenní práce potvrdil přesně to co jste psal. Zpočátku topily nerovnoměrně pouze podlahy v přízemí, v patře topily chabě pouze podlahy s nejkratšími topnými hady. Tak jak se dařilo škrcením nastavit stejné teplotní spády tak začaly topit všechny podlahy a radiátory v celém domě přesně tak jak píšete. Je zajímavé, že vypočtené otáčky na regulačních armaturách podle projektu pomohly pro úvod, ale v konečném nastavení byly odlišné od reálných počtů otáček nastavných dle teplotních spádů jednotlivých spotřebičů. Pak jsem přepnul oběhová čerpadla do režimu autoregulace a znovu ověřil, že se nezměnily teplotní spády na radiátorech a podlahách. Nakonec jse zapnul ekvitermní regulaci zdroje a připojil servopohony Etatherm. Vámi popsaným způsobem jak provést vyvážení topné soustavy jsem dosáhl co největšího snížení celkového průtoku topné vody při zachování teplotních diferencí na všech spotřebičích a v konečném důsledku toho, že topení funguje v celém domě perfektně.
Doporučuji každému provozovateli topení, aby si při zadávání projektu vyžádal takové zapojení, které počítá s hydrodynamickým vyvážením soustavy. Dále doporučuji, aby si provozovatel dal do smlouvy s topenářskou firmou podmínku o provedení hydrodynamického vyvážení před předáním díla. Samozřejmě , optimálně by mělo být stavovskou ctí profesionálního řemeslníka předat topení seřízené na optimální topné parametry. V horším případě by topenářské firmy mohly dodávat spotřebiteli automaticky, za licenční poplatek Vám, Váš návod DIY (udělej si sám).
Ještě jednou Vám moc děkuji za Vaši pomoc. Přeji Vám pohodu, spokojenost a úspěch v práci. Je úžasné, když existují dobré/srozumitelné návody, podle kterých věci doopravdy fungují tak jak mají (a to i laikům).
Zdraví J. Jandík.
Článek týkající se tohoto tématu: http://valter.byl.cz/viessmann-regulace-pt59-cyklovani-kotle.
viz https://valter.byl.cz/cyklovani-kotle-baxi
Dobrý den, ve vašem případě bude nejlepší opsat výrobní číslo kotle a s vaším dotazem (zde zveřejněným) se obrátit na zastoupení firmy Viessmann https://www.viessmann.cz/cs/obytne-budovy/obytne-budovy--vyzadani-odborneho-poradenstvi.html. Já nejsem schopný dát dostatečnou odpověď. Protože víte co chcete, dotaz je jasný a srozumitelný, tak obchodní zástupci by neměli mít s jeho zodpovězením žádné problémy.
Budu předpokládat, že máte použity radiátory, ne podlahové topení. Též budu předpokládat, že máte důvod použít tento prostorový termostat. Tento termostat má moderní uživatelské rozhraní, ale regulační výstup je jen VYP/ZAP to znamená, že kotli říkáte jen jestli má nebo nemá topit, což se úplně neslučuje s moderní konstrukcí vašeho kotle. Oproti tomu regulátor říká kotli, na jaký výkon má hořet, ale to není váš případ, viz nespočet příspěvků na mém webu. Máte kotel, který má regulaci výkonu hořáku, kterou v této kombinaci nevyužíváte. Když to přirovnám k autu, tak jste si koupil motor např. Audi, ale jen jednorychlostní převodovku. Asi si dovedete představit jak komfortní a ekonomická jízda by to s takovým autem byla.
Obecně lze říci, že u moderních kotlů platí, že nejekonomičtěji pracují, pokud pracují co nejdéle na minimálním výkonu a s co nejmenší výstupní teplotou topné vody.
Pokud má být provoz s použitím stávajícího stavu přijatelně ekonomický, tak doporučuji:
1) Na regulátoru nastavte druh regulace – Hystereze v rozmezí 0,5°C až 1°C.
2) Výstupní teplotu topné vody nastavujte podle venkovní teploty co nejníže, aby nedocházelo k cyklování kotle a též se někdy zapojila regulace výkonu hořáku. Obecně jaro/podzim 40-60°C, v zimě 60-80°C. V lepším případě připojte venkovní snímač ke kotli a využijte ekvitermní regulaci, která tuto činnost udělá za Vás a v lepší kvalitě.
Stránky