Tak to je zásadní informace, že to netopí :-) To bych postupoval jinak.
Souhlasím, že pro správnou funkci, tento typ podlahového rozdělovače potřebuje přetlak na přívodu.
Po prohlídce úprav, jsem na rozpacích. Je to sice nejrychlejší řešení problému, ale určitě ne nejvhodnější. Toto řešení by mě určitě ani nenapadlo.
Podle mého by konečné řešení mělo vypadat takto: dal bych pryč anuloid; rozdělovač bych asi nechal, když už ho má; radiátory bych napojil na přímo; jestliže jsou radiátory navržené na stejný teplotní spád, tak bych zrušil i směšovací uzel, jinak bych ho použil na regulaci teploty do podlahy místo termoventilu.
Díky za info, podněty a přeji hodně zdaru.

   Dobrý den, budu vám oponovat, protože pokud by byla pravda, že čerpadlo není schopné si nasát, tak by mu podlahové topení nehřálo, protože by nedošlo k dodávce topného média, ale opak je pravdou. Voda (cokoli) jde vždy cestou nejmenšího odporu, takže pokud čerpadlo vytvoří na sání podtlak a topné hady mají větší odpor než přívod z rozdělovače, tak půjde snazší cestou tj. z rozdělovače. Samozřejmě to není správné zapojení, ale pokud se jim nechtěně podařilo toto dodržet, tak nevidím důvod do toho v zimě štourat.
   S řešením stávajícího stavu s Vámi souhlasím, ale tam jsme se až nedostali. Jak již jsem psal, na mém webu chci do problému co nejvíce zasvětit tazatele a až následně řešit řešení ;-)

   Dobrý večer, ve stávajícím zapojení anuloid být musí, i když nevhodně zvyšuje teplotu zpátečky, protože kdyby tam nebyl a zavřel směšovací uzel na radiátorovém okruhu a termoventil na podlahovém rozdělovači, tak by nebyl zajištěn průtok přes kotel. To že pokud by tam nebyl směšovací okruh a anuloid, případně rozdělovač, tak by byla funkce lepší, to už je jiná věc.
   Čerpadlo v podlahovém rozdělovači je schopno si nasát, ale odpor topných hadů musí být větší než odpor okruhu do rozdělovače u kotle. Proto jsem upozorňoval na to, že podlahový rozdělovač nesmí být daleko. Též jsem psal, že toto zapojení jsem neviděl, ale nevidím zásadní problém, proč by nemělo fungovat, když je to dobře udělané.
   Další věc, kterou asi tazatel nedostatečně upřesnil, jestli jsem to tedy nepochopil špatně já, je že podlahové topení funguje, jen je někdy teplejší vratka, proto přisuzuji prohřátí vratky tomu, že je zavřená termostatická hlavice v podlahovém rozdělovači, není průtok a k jejímu prohřátí dochází jen stoupáním teplé vody, když není odběr tepla.
   Nicméně pořád byl kladen důraz na to, proč je teplá vratná voda do podlahového rozdělovače, a to jsem se snažil vysvětlit. Pokud by byl dotaz na to, jak by měl podle mého vypadat topný okruh, tak na tom se asi shodneme, tak bych mu poradil zbavit se anuloidu, směšovacího okruhu do radiátorů a zapojení upravit tak, kde by kotlové čerpadlo bylo pro radiátorový okruh + dopravní pro podlahový rozdělovač. Víte, arogance některých tazatelů mě naučila (topenář jim následně nabulíkuje nesmysly a já jsem idiot; chladí si na mě žáhu, a to jim radím zdarma atd.), je postupně vést tak, aby pochopili, kde je problém a následně otázka na předělání vzešla od nich (má to nejlepší výsledky). Tady bohužel konverzace skončila v půli.

Dobrý den. Žádná PID regulace tam není. Kotel prostě nastartuje na nastavený výkon a poté hořák moduluje na požadovaný výkon. Starší kotle startovali do plného výkonu a poté ubírali na požadovaný výkon, nyní je to různé podle výrobce. Nynější chování většiny kotlů se dá přirovnat k autu. Kotel nastartuje na volnoběh a poté začne přidávat plyn. Pro domácí použití bych v 1/2" vývodech neviděl problém. Když se budu držet analogie s autem, tak může být problém:
 1) Vysoký startovací výkon (chyba na plynové straně). Jako byste měl v autě nastaven vysoký volnoběh nebo nebyly udělány emise. Zde se musí odborně seštelovat plynová armatura. Chyba též může být na regulátoru tlaku plynu na přípojce atd.
 2) Nízký průtok topné vody (filtr; přivřené odběry; přidřené, zadřené čerpadlo). Neodeberete výkon. Trochu přišlápnete plyn a auto najednou „letí“ 300 km/h, tak se leknete a zastavíte. A tak pořád dokola. Zkontrolujte hodnotu průtoku a jestli odpovídá tomu na co byl kotel navržen.
 3) Nevhodně nastaveny parametry regulace. Doladění řídicí jednotky auta podle emisí a druhu provozu (sport, normal, economy atd.) Každý kotel je nutné nastavit na místní podmínky. Jestliže ho někdo jen vybalil z krabice a „fláknul“ na zeď, tak to opravdu může takto vypadat.
 4) Předimenzovaný kotel (nedostatečný odběr tepla). Místo osobního auta tam máte tank, který nezvládá malé zátěže.
   Doporučuji sehnat kvalitního servisního technika, který to dá dopořádku. V samotném kotli bych problém neviděl.
   Opět si neodpustím poznámku, co už tu opakuji delší dobu. Kotel si vybírejte podle servisního technika, ne podle výrobce, ani ceny! Špatně nastavený výborný kotel je horší, než dobře nastavený horší kotel. Lidí kteří dokáží, a mají chuť, nastavit dobře kotel je málo a špatně se hledají. Dokazují to velké rozdíly, jak v provozu, tak v provozních nákladech u stejných výrobků a stejných topných systémech.

Dobrý den, jako první je nutné si uvědomit, že mezi kotlem a TR 200 neprobíhá žádná datová komunikace. TR 200 je v podstatě regulátor, kde jeho výstup je napěťový signál, který řídí výkon kotle.

   Dobrý den, pokud to dělá jen v jediném místě, tak bude nejspíše poškozená odporová dráha (vyměnit). Jestliže to dělá všude, tak bude asi špatný spoj na pájecích nožičkách (proletovat) nebo zanesený prachem vnitřek trimru (pro test prolít lihem, následně vyměnit). Nevylučuji i jinou závadu, ale ty nebývají časté.